Bauweisen ...

CrisisMaven , Mittwoch, 07.12.2011, 18:28 (vor 5328 Tagen) @ Morpheus
bearbeitet von unbekannt, Mittwoch, 07.12.2011, 18:39

Der lokale Architekt empfiehlt eine Ziegelwand mit Isolierung, konkret: ~ 12cm Ziegel, Folie + 5cm Luftraum (mit oder ohne Isolierungsmaterial) + 12cm Ziegel.
Das ist hier jetzt die moderne und "hochwertige" Bauweise.

Tja, das erlaubt geringere Wandstaerken bei gleichzeitig scheinbar hoeherer Daemmung. Aber ...

Nach Studium der (auch verlinkten) Beiträge hier würde ich eher auf eine reine Wand aus Vollziegeln setzen, knapp 40cm dick mit einem Kalkputz auf der Innenseite.

... ich selbst wuerde nie auf Wandkonstruktionen setzen, die eine diskontinuierliche Waermedurchgangsfunktion ("Knick") haben. Also eher zu den Vollziegeln neigen.

Reicht diese Dicke aus oder sollte man bzw. muss man noch "dicker rangehen"?

Also Ferndiagnosen sind so eine Sache, das mache ich lieber nicht, auch bin ich kein guter Bauplaner, d.h. da muesste ich erst Buecher waelzen, ich habe vor allem Fehler analysiert und "umrisshafte" Korrekturvorschlaege gemacht - die Detailplanung muss aber m.E. immer der Bauherr und Bauingenieur vor Ort verantworten.

Je massiver, desto besser, desto höher aber auch die Kosten. Wichtiger ist Masse, um eine Trägheit bei der Temperaturveränderung herzustellen.

Genau, ansonsten Barackenklima. Die Innentemperatur der Wand ist fuer ca. 70% des physiologischen Waermeindrucks zustaendig, die Luft nur zu ca. 30%. D.h. die Innenwandtemperatur muss aufrechterhalten werden. Je kaelter die Aussentemperatur und je groesser der Waermedurchgang, desto mehr "froestelt" man.

Wichtig ist auch das Porenvolumen und dass es trocken bleibt (Kuenzelzahl des Aussenputzes). Ein fachgerechter Zementputz wird uebrigens nie direkt auf eine Aussenwand aufgebracht, sondern es wird Zement-Vorspritz (scharfer Sand mit Zement) draufge"sprenkelt", dann acht Wochen gewartet zum Spannungsabbau und dann erst weiter endverputzt. Macht aber kein Schwein so.

Die Heizung erfolgt über Holz beheizte, geschlossene Kamine, von denen ausgehend warme Luft auch in entferntere Zimmer geblasen wird. Zur Südseite große Fenster, die im Sommer verschattet sind, auf der Nordseite nur kleine und wenige Fenster.

Hoert sich nicht schlecht an, aber das ist im Rahmen der Gesamtplanung vor Ort zu entscheiden.

Beim Dach bin ich noch unsicher. Ziegel scheinen mir wegen der Trägheit auch hier am besten. Nur die Unterkonstruktion stellt sich schwierig dar.
Bei den historischen Häusern hat man hier nur sehr dicke Ziegel auf einen massiven Holzrahmen gelegt. Natürlich ohne jegliche Folie und ohne Isolierungsmaterialien. Ob das allerdings wirklich immer wasserdicht war, bezweifele ich ein wenig.

Die Unterspannbahnen heute sind vor allem gegen Flugschnee gedacht. Nach den Grund- und Fachregeln des Dachdeckerhandwerks betraegt die Mindestneigung eines Ziegeldaches 22,5 Grad, ich empfehle generell, nicht unter 30 Grad, aber moeglichst auch nicht drueber, das ist servicefreundlicher als steile Daecher. Die Frage ist, wie schon im DGF angeklungen, warum eigentlich eine Dachhaut heute nicht komplett aus wasserfuehrenden Thermokollektoren besteht. Mit genuegend gross bemessenen Speichern (und Waermetauscher) reicht dies theoretisch, fuer den gesamten Warmwasser- und Heizbedarf, je nach Wohnflaeche darunter (auch im Winter kann ein solcher Kollektor noch 60 Grad C erreichen).

Die Leidensfähigkeit bzgl. eindringenden Wassers war nur niedriger als heute.

Da es sich i.d.R. um leere Dachgeschosse handelt mit Holzdielen, auf die der (seltene) Flugschnee tropfte, war das durchaus oekonomisch.

Eine andere Variante sind aus Ziegelsteinen gemauerte Kuppeln/Schrägdächer, die mit Putz bzw. Beton in die richtige, wasserabweisende Schräge gebracht werden.

Auch eine statische Frage (das Holzbalkengestell ist leichter), allerdings bei 40 cm Aussenwandstaerke vermutlich kein Problem.

Der Architekt empfiehlt hochwertige Metall-Bleche mit Holzrahmen-Unterbau und Steinwolle-Dämmung, die sowohl Schall- als auch Wärme-Isolierung wirkt.

Ist denn das am Flughafen oder warum Schallschutz?

Mir scheint das eher nicht so toll.

Metall: auf elektrochemische Unvertraeglichkeiten achten. Kann "ewig" halten, kann auch nach wenigen Monaten Stoss- und Lochkorrosion aufweisen.

Wichtig ist erfahrungsgemaess immer, dass die Leute, die das ausfuehren, es bereits kennen. Bei jedem Architekten-"Furz", der dann an eine Firma vergeben wurde, die es noch nie gemacht hatte, habe ich Bauschaeden erlebt.

Wichtig bei herkoemmlichem Dachstuhl ist m.E. die Impraegnierung gegen Hausbock u.a. Schaedlinge, die gruenlichen Balken sind wasserunloesliche Kupfersalze - meist am dauerhaftesten, das roetliche Zeug ist u.a Chrom, ggf. wasserloeslich, kann also u.U. ausgewaschen werden, wenn der Naesseschutz undicht wird. Borsalze (http://www.remmers.de/Systemdatenblatt.655.0.html?&tx_remsystemcatalogue_pi2[back_id]=522&tx_remsystemcatalogue_pi2[folder_id]=3185&tx_remsystemcatalogue_pi2[id]=51#bot) sind ungiftig, kann auch bei Bienenstoecken verwendet werden, muss man aber selbst machen, ist wasserloeslich, borimpraegniertes Holz gibt es m.E. nicht zu kaufen.

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Mit 40 DM pro Kopf begann die Marktwirtschaft, mit 400.000 Euro Schulden pro Kopf wird sie enden.
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